2022年2月8日，广州市发展和改革委员会印发了《广州市2022年重点项目计划》的通知，披露快时尚跨境电商巨头希音的湾区供应链总部项目落户增城中新镇，总投资150亿元。
希音在广州投资落地的项目，被称为“希音湾区供应链总部项目”，具体位置是广州市增城区中新镇，总投资150亿元，总供地约3000亩，总建筑面积约330万平方米，5个广州南站的大小！
希音（SHEIN）总部在南京，营销中心在广东，以跨境电商为主营业务，是一家主要受众为年轻女生的跨境自有品牌快时尚电商平台，以行业罕见的B2C形式存在，拥有自己的独立站和APP。
希音（SHEIN）是主要面向欧美、中东、印度市场的快时尚电商巨头，已连续8年年营收增长超过100%，寻求最快于2024年在美国进行IPO。根据CB Insights的数据，SHEIN估值将高达1000亿美元，与坐拥20亿用户、手握抖音和TikTok的字节跳动，马斯克的SpaceX比肩，有望跻身全球独角兽排行前三名。
据悉，SHEIN在2021年实现了约1000亿元人民币（157 亿美元）的收入，用14年的时间，完成了ZARA47年、优衣库70年的成绩。据Marketplace Pulse数据显示，SHEIN目前是美国下载量最大的App，超过了TikTok、Instagram、Twitter等巨头，也远远超过了亚马逊。
SHEIN目前已经是全球54个国家和地区中超过亚马逊排名第一的iOS购物App，并在13个国家和地区的Android设备类别中排名第一。
Sensor Tower数据显示，自今年年初以来，SHEIN的排名一直在上升。SHEIN的网络流量在美国服装零售商中仅次于梅西百货。
根据 Google Trends的数据，SHEIN的搜索量是ZARA的三倍以上，SHEIN在Google上的受欢迎程度处于历史最高水平，早已超越其他服装零售商。并且，在Instagram、Facebook和TikTok等社交媒体上，SHEIN的粉丝数已经接近3亿，年活跃用户超过3000万，揽下了1.2亿注册用户。
SHEIN能取得如此巨大的成功，是把流量和供应链做到极致。
SHEIN最初是谷歌流量的高手，而在社交媒体时代，它更是如鱼得水，在Instagram、TikTok等主流社交媒体，SHEIN积累了千万级别的粉丝，光在Instagram主账号上就有2300万粉丝。
SHEIN拥有源源不断的私域流量，有大量网红合作，并能持续产生极具时尚感和感染力的设计，这是它区别于绝大多数中国出海品牌的竞争优势。
在供应链方面，SHEIN将大量产品的生产周期控制在3-7天。相比之下，Zara大概要三周。如果说Zara曾经是快时尚的鼻祖，SHEIN已经从供应链上将它颠覆了。
要满足这种新型的供应链模式，SHEIN通过系统将大量信息和供应商同步，供应商也要根据SHEIN的需求来调整生产线，并且要有绝对的配合和适应。
全国能在哪里找到这么好的服装供应链集群？
答案就是，广州的番禺区。为此，在南京创业的SHEIN，将供应链中心从南京迁至广州番禺。那里有大量“作坊式”的小型成衣厂，这些小作坊每天都会收到来自SHEIN的订单，并且被录入系统，SHEIN对订单的各个环节进行实时和可视化的跟踪，从而提高生产效率，不断磨合优化。
不过，番禺人口密集，无法提供出超过3000亩的大片土地，用于建设供应链总部，而SHEIN的大仓库佛山三水虽然有大片土地，但区位优势不明显。
而增城区有经济技术开发区，有大片可供建筑开发的土地。同时，中新镇西南就是黄浦区，从番禺到黄埔再到中新镇，近乎一线。
SHEIN从番禺的中小服装加工厂下快反订单，能够较为方便地运送至中新镇，其地缘优势还是比较明显的。中新镇正南，可一路通向东莞市，而东莞也聚集了一大片服装加工场。
另外，中新镇附近就有广东农工商职业技术学院（增城校区）、广州商学院，稍远一些还有美高美mgm会员登录、广州应用技术学院、番禺职业技术学院，可就近招聘专业人才。
综合考量，增城区中新镇，确实是较为理想的选址。
新筹建供应链总部，将再次强化SHEIN对供应链的把控，同时将再次提升SHEIN以“柔性供应链”整合中小服装厂的能力。
广州番禺，聚集着一大批中小服装工厂。这些服装加工场，承包了全国乃至全球快时尚服装很大一部分产能。在以往的服装行业当中，这些中小加工厂地位并不高，大部分挣扎在“温饱线”上，距离淘汰并不远。传统服装行业，工厂规模化能力，是实力最重要的衡量标准。大部分工厂，通过接取海外知名服装品牌的代工订单，来维持一年的利润。这就造成了工厂“靠海外品牌吃饭”的现状。年成好坏，全靠有没有“大订单”。
但海外的大品牌，在中国找代工厂，一般都要找有一定规模的工厂。因为传统大工厂中，一般都是专人专岗，一个岗位工人只负责一道工序。这样一来，分工明确，效率就高了。而且订单越大，生产周期拉长，工人熟悉程度就越高，效率就越高。同时，大工厂的机器，更适合大规模批量生产基础款产品。
规模化人工、大型生产机器，都是番禺、东莞等中小服装加工厂所不具备的。因此，在竞争海外大订单上，中小加工厂并没有太多优势，在整个产业中属于“弱势群体”。“小单快返”模式登陆中国后，这批中小服装工厂被“当成了宝”，原本的“弱势项目”，反倒成为优势和亮点。
小工厂就没有这种烦恼。本来就只有百来号员工，不会出现大量人工闲置的问题；机器也是为小规模生产服务，不会出现大量损耗。从供需来说，只有小型加工厂愿意接“小单快返”的订单。
另一个重要的点，是“小单快返”对工厂的反应速度要求很高。规模化大工厂的交付速度，一般是以季度乃至半年为周期。而中小加工厂，却能够实现这一目标。与大厂分工明确，“各司其职”，最后统一缝制不同，中小服装成衣厂因为人手不够，一个人几乎要负责除了设计、打版以外的全部制衣过程。
面对大订单，这些小工厂可能无能为力。但面对几十上百件的小订单，这些工厂做起来绰绰有余，工人熟练度够的话，甚至能头天接单，隔天交付。虽然在质量上可能有偏差，但胜在够快，够及时，反应十分灵敏。并且，能够根据当下的市场反馈快速调整。
“柔性供应链”理念，其核心，是通过“小单快返”模式，解决服装供应链预测准确率低、品种多、响应慢等痛点。快时尚品牌，也让珠三角这些中小服装厂获得了足够的成长，柔性供应链在行业中被越发重视。
他们的成长和发展，也为后来SHEIN能够一举获得巨大成功，提供了坚实的供应链基础。借助成熟的“柔性供应链”，SHEIN得以获得巨大的成功。成功的SHEIN，也在另一面反哺中国的“柔性供应链”。
番禺、东莞，能够成为全球快时尚服装生产基地，“柔性供应链”固然是功不可没。但“柔性供应链”的本质，还是对全球时尚敏锐度的快速反应。
依靠电商销售，没有实体门店的SHEIN，在对数据的敏感度、利用率上，明显要高于全球其他时尚品牌。原SHEIN移动总经理裴暘就曾在一个活动上，展示过SHEIN的追踪系统，通过将各类服装零售网站的在售产品进行数据抓取，对比颜色、价格、元素等，总结出最受欢迎的流行元素。同时，SHEIN还能通过Google Trends抓取各个地区消费者的搜索关键词，判断出最流行的时尚元素。通过各种数据化手段，SHEIN成功预测了2018年美国流行蕾丝元素、印度流行全棉材质等。与此同时，SHEIN自身独立网站（App）沉淀的大量数据，更对其“算”准流行趋势，发挥了巨大作用。
而作为SHEIN的后方工厂，番禺乃至全国各地的各个中小服装加工厂，也得以在第一时间接触到全球最新的流行元素，比任何时尚杂志都要迅捷。
“SHEIN是不惮于将数据交给工厂的。工厂只要完成SHEIN的订单，就可以将同样款式的衣服卖给其他客户。”
反过来，一些工厂也愿意跟SHEIN共享数据，包括原材料价格数据、其他客户的订单数据等等。在这样数据共享的氛围下，SHEIN跟工厂实现了共同成长，共同进步。
SHEIN建立起了一个定价体系，根据该体系，可以倒推出某个的生产成本，进而锁定产品的价格区间。在将订单交给工厂之前，SHEIN其实对这个订单的报价已经胸有成竹。接下来就是等工厂自行报价。如果报价还算合理，就会将订单交给工厂。SHEIN，让这些加工厂们沉淀了时尚数据，一定程度上甚至赶超时尚大牌的预测速度。
根据国家统计局数据显示，2021上半年，全国规模以上纺织企业3.3万户，累计营收2.34万亿元，但利润总额仅1978.9亿元。日渐摊薄的利润，让全国服装工厂处境十分尴尬。能接到订单，虽然利润薄一点，尚且还能生存。接不到订单，解散工人、关闭厂房，可能就是工厂们的下场。再加上疫情缘故，原本来自欧美的大品牌订单锐减，摆在传统服装工厂面前的，是生死攸关的问题。根据相关数据显示，服装业目前接到的小订单，占据总订单数的70%，以往大行其道的基础款、畅销款大订单只有30%左右。
业内已经基本形成了一致观点，未来碎片化订单需求会越来越多，小单快返已经不可避免成为了主导服装工厂的最终出路。
一位SHEIN的A级供应商反馈，如今SHEIN每年要向其下单超过300万元。只要接到SHEIN的订单，这一年基本“旱涝保收”，无后顾之忧。更重要的是，SHEIN的体量足够大，能够“养得起”足够多的工厂。
眼下，中国服装工厂，以中小工厂为主。全国工厂大约40万家，其中大工厂仅占5%-10%的比例，其余都是100人以下的中小型工厂。
根据官方数据显示，目前被SHEIN纳入供应链体系的工厂，至少有6000家。这些原本生命力更脆弱的中小型工厂，得以更好地生存下来。尤其是疫情及“新疆棉”事件以来，海外快时尚品牌Zara、Gap、H&M等，或大量关闭实体店，或几近退出中国市场。SHEIN的订单，就显得尤为珍贵。
然而，对大型工厂来说，转型还需要面临不小的挑战。2015年，服装行业知名跨国公司汉帛国际曾停掉一个工厂，将其生产线进行改组，以发展柔性供应链。然而据其内部人士透露，改造期间，汉帛国际该工厂每天要损失上百万元。
另有一些大工厂在接受小单快返订单后，出现了离职潮。对于这些大厂工人来说，原本同一款式服装可以重复制作十天半个月，随着时间的增长，熟练度是越来越高的。在转型接小单快返之后，上一个订单的衣服还没做熟练，就要开始重新适应新订单。每天都做不一样的活儿，让许多工人无所适从。因此，时不时就有工人离职。转型接受柔性供应链、小单快返的订单，成为了诸多大工厂迫在眉睫的问题。
不过，也有工厂成功转型。一家原先只接大订单的工厂，于2018年开始转型，专门接受小单快返订单，以切入柔性供应链领域。在管理上，该工厂以阿米巴模式为主，小组独立核算、自负盈亏。在生产上，实现标准化、数据化管控，通过数据统计模型，优化和提高生产效率。为实现这一目标，该工厂每个生产环节都配备一台IPAD，上面有记录生产流程规范的教学视频，员工可以通过该视频反复学习，深入了解生产标准。通过多重手段，该工厂不仅成功转型成为以柔性供应为主的服装工厂，而且实现了年产值30亿。
但无论是什么情况，摆在工厂面前的现实是：改造适应柔性供应链，接受小单快返，已经成为不可避免的大趋势。
SHEIN的“跟风者”也日渐增多。柔性供应链，小单快返，是否成为了中国服装供应链的解药？我们拭目以待。
